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Buen dia tout le monde

   Nous nous sommes quittés voilà bientôt 2 mois à Tecka, en Argentine où 77 kms de piste nous séparaient du Chili.

   Cette piste, après la pampa, nous apparait comme le plus beau paysage argentin (avec Valdès et ses baleines) avec ses montagnes aux cimes enneigées, sa nature verdoyante et ses nombreuses rivières.

   Nous entrons au Chili le 24 octobre par la petite ville de Palena.

Puerto Ramirez ensuite, un hameau de moins de 10 maisons où nous passons 3 jours au bord d'un ruisseau, véritable petit coin de paradis où le bois n'y manque pas pour faire du feu.

Carlito y fera une réparation de fortune sur son vélo dont le câble du dérailleur avant a cassé 3 kms auparavant.

   Villa Santa Lucia ensuite, point de départ (pour nous) de la mythique carretera austral puis La Junta, Poyuguapi, Villa Amengual et ensuite Mañihuales.

   A mañihuales, Jorge nous apostrophe alors que nous faisons la popotte sur le bord de la route et nous invite dans sa "casa de ciclistas" où nous dormons gratuitement dans un vrai lit et prenons une de nos rares douches chaudes.

Jorge, chasseur de cyclistes, accueille depuis 2009 tous les cyclos qui passent et qu'il rencontre.

Karine et Julien, 2 jeunes Stéphanois, viennent ensuite renforcer l'équipe.

Nous allons passé ensemble 2 soirées mémorables et une journée de pêche au bord de l'eau qui va nous transmettre le virus...

   Nous reprenons la route jusqu'à Coyhaique où nous ne pourrons voir Violetta et Patricio rencontrés à Tecka car ils sont absents.

Nous dormirons donc au camping familial Ayelen au bord du ruisseau.

2 nuits dans le quincho (sorte de pool house avec énorme cheminée pour le barbuc) car la tente est en réparation (fermeture éclair) et 2 nuits sous tente.

Nous y mangeons pour la première fois un cochon patagon avec Sandra et Danilo, les proprios et sortiront nos premières truites du ruisseau suite à l'achat d'une canne à pêche...

   Rencontre ensuite à la sortie de Coyhaique avec Erin et Alan, un couple d'américains en tandem (www.2totango.net).

   Après Villa Cerro Castillo, un journaliste brésilien (Revista Maïs) nous prend en photo et nous pose quelques questions pour son article concernant la carretera austral.

   Nous allons ensuite rencontré sur la route Laura et Erik, américains (polarbearstopenguins.com) et Laetitia et Sébastien avec qui nous allons rouler un après midi (www.ensemble-en-selle.laeti-et-seb.fr).

Laura et Erik que nous allons retrouver à Puerto Tranquilo et avec qui nous allons partager des truites, fruits de la pêche, ainsi qu'une visite en barque pour les superbes grottes de marbre.

   A Cochrane, nous fêtons notre 10 000 ème km (enfin!!!) chez Patricio, le fils de Violetta et Patricio.

Nous y restons 3 jours.

Soirée asado (boeuf au feu de bois) arrosée, avec 3 de ses potes.

Les jeunes chiliens font la fête comme nous autres en France, ça fait bien plaisir...

Carlito se couche, pour la 2ème fois après Mañihuales bien borracho (saoul)¡¡¡

   Après 130 kms supplémentaires de piste déserte, nous arrivons à Tortel où nous nous installons à l'aerodrome près de la maison de Sylvia, recommandée par le rasta Ruleman rencontré à Cochrane.

Tortel est un détour de 44 kms aller-retour sur la piste mais en vaut vraiment la peine.

C'est un petit village de 508 habitants.

les conditions géographiques et le terrain accidenté sont à l'origine de la construction de passerelles en bois de cyprès de Guaitecas reliant toutes les maisons construites sur pilotis et surplombant la mer.

Les rues sont donc remplacées par ces passerelles ce qui en a fait une "zone typique" déclarée en 2001.

Nous y retrouvons Ruleman chez qui nous allons faire 2 repas français (concoctés par mes soins) et lui faire découvrir la saveur de la viande de boeuf bleue!!!

A Tortel nous apprenons également par les policiers que la consommation d'alcool est interdite sur les lieux publics dans tout le Chili et passible d'amende!

Après 2 heures de marche nous sirotions nos bières sur la place, comme dans chaque (rare) village  après une bonne journée de vélo!

Belle hypocrisie que cette interdiction quand on voit le nombre de canettes abandonnées sur le bord des chemins et dans la nature...

Belle étape que ce détour par Tortel avec les bons moments partagés avec Sylvia et Ruleman...

   50 kms après Tortel, nous prenons un bâteau gratuit à Puerto Yungay jusqu'au Rio Bravo car il n'y a pas de route.

   Ne reste plus que 100 kms de piste, pour moi les plus difficiles, jusqu'à Villa O'Higgins où nous arrivons les poches vides.

Nous n'avons en effet pû retirer de l'argent qu'à Coyhaique avec la visa internationale.

Cela aurait pu être possible à Palena et Cochrane avec une mastercard mais la notre est périmée depuis Septembre!

Nous avons, heureusement, pû changer des dollars et nos travellers chèques à Cochrane!

   A Villa O'Higgins il faut prendre un bâteau (2H30 de traversée) pour Candelaria Mancilla, faire 22 kms (dont 7 très sportifs sur un sentier) dans la montagne et prendre une deuxième barque pour traverser le "lac du désert" et enfin arriver en Argentine.

Le responsable à l'agence de Villa O'Higgins a reussi son premier transfert international avec nous!  OUF! Quelle bonne nouvelle pour tout le monde!

Du coup on a pris la totale avec la visite du glacier O'Higgins comme cadeau de noël anticipé!

Nous débarquons un groupe de reporters au milieu de nul part.

Ils font un reportage sur l'ermite Faustino Barriento qui a découvert que la terre s'affaisait de quelques mm par an, après l'étude pendant 15 ans de l'ombre sur une montagne chaque jour au même endroit.

(google : el ermitaño impasible de roberto Farras + à partir du 16/02 sur www.rice.com : far out : faustino Barriento).

   Les premiers icebergs et cubes de glace bleus annonçant l'apparition du glacier nous laisse ensuite sans voix et présager de la suite...

Le glacier nous coupe alors le souffle tellement  c'est magique et féerique.

Partout des fissures de plusieurs variations de bleu et par 2 fois des blocs qui se détachent et tombent dans le lac.

La compagnie nous offre un verre de whisky avec un bout de glaçon de 1 000 an d'âge suite à la récupération d'un bloc dans le lac!

Nous restons pensifs un bon moment à siroter nos verres face au glacier. Nous ne nous lassons pas de cette vue que nous immortalisons sous toutes ses formes.

Retour ensuite à Candelaria Mancilla où nous prenons une bonne douche à la ferme.

Carlito s'ébouillante le pied avec l'eau des pâtes...

   Le lendemain, après 16 kms de piste roulable, nous passons la ligne Chili/Argentine puis faisons les 7 derniers kms (les + difficiles du voyage) sur un sentier pédestre dans les bois avec ruisseaux à franchir, troncs d'arbres, racines, passages étroits, boue et autres obstacles...

Il nous faudra 4 heures pour en venir à bout!

Mais à la fin, la récompense : bivouac face au lac et au Fitz Roy ensoleillé...

   Barque ensuite pour 40 minutes puis 40 kms de piste jusqu´à El Chalten où nous sommes actuellement.

   Les paysages de la Patagonie Chilienne sont vraiment somptueux.

Tout ce que nous avons vu nous a enchanté!

Nous avons longé la cordillère sur plus de 1 000 kms.

La carretera serpente entre de grosses rivières et la végétation luxuriante comme ces plantes à feuilles énormes appelées NALCA dont on peut manger la tige riche en eau (mais amère) et dont on produit une confiture délicieuse.

Beaucoup d'oiseaux, de lièvres, d'huemuls (sorte de cerfs) et de taons.

Beaucoup de lacs également (riches en truites!) et de belles montagnes.

Parfois paysage montagneux désolé avec ces troncs d'arbres, vestiges des incendies provoqués par l'homme pour nettoyer les terres dans les années 1930/1940.

   "Patagonia sin represa" (Patagonie sans barrage) est un slogan que l'on rencontre (presque) partout dans cette partie du Chili où quelques âmes commercialement bien intentionnées  veulent construire des barrages hydrauliques pour alimenter en électricité les mines du nord au détriment d'une nature préservée.

Dans cette partie du Chili, il n'y a pas de véritable notion écologique ni de recyclage.

A Tortel, les eaux usées et les toilettes partent à la mer...

Seul Mauro (El Parajero) à Villa O'Higgins a eu l'idée de créer un ecocamp (www.tsonek.cl) avec toilettes sèches, matériaux recyclés et naturels.

Super soirée chez Mauro pour cloturer notre carretera austral.

   Le salaire minimum mensuel (notre smic) au Chili est actuellement de 770 000 pesos (1 euro : 700 pesos environ).

Tout ici est plus cher qu'en Argentine.

Nous aurons essentiellement mangé pour les sandwiches du midi : des avocats avec fromage en lamelle (pas vraiment du fromage quoi mais cela améliore tout de même le repas!) et du salamé.

Le soir, invariablement des spaghettis avec cube de bouillon saveur viande, ail et fromage (parfois).

En "ville" poulet/ail/oignon/tomate et vin rouge!

Concernant le vin, il est cher et pas terrible même si l'on finit par s'y habituer...

merlot, Cabernet sauvignon et Carmenere le plus commun en bouteille carton.

   Nous avons planté la tente tout le temps, excepté 2 fois.

   Nous avons plus croisé de cyclistes (7 en une seule journée) sur toute la dernière partie que d'autos...

   Nous reviendrons bientôt, avec plaisir, au Chili mais en attendant l'Argentine de nouveau, le bon boeuf, le bon vin, le dulce de leche, les alfajors et ... Ushuaia.

   JOYEUX NOEL  à tous et bonnes fêtes de fin d'année.

Ici c'est noël avec l'été et le temps des cerises...

Grosses bises des carlitos

Carlita

Et de nombreuses photos témoignant de la beauté des paysages :

Photos de Tecka à Coyhaique 

 https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=loscarlitos26&target=ALBUM&id=5686468558398656033&authkey=Gv1sRgCIH-mvfU26vxEA&feat=email

Photos de Coyhaique à El Chalten

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=110383595327960404048&target=ALBUM&id=5686729679787275617&authkey=Gv1sRgCJ7AnMfmjYrUFw&feat=email

Salut à tous

   Notre chance, arrivés dans la ville de Buenos Aires est de trouver relativement rapidement une chambre (en sous sol, nous l'appelerons notre "cave") pour 60 pesos (10 euros) dans le quartier de San Telmo, proche du centre.

   Nous allons ainsi pouvoir découvrir et profiter de la ville préférée d'Yves.

   Buenos Aires nous plait beaucoup. Tout nous enthousiasme.

Les argentins sont supers même s'ils parlent un peu trop vite à notre goût avec un accent et une prononciation nouvelle.

Ici, en effet, tout le monde parle le castillano.

L'essentiel est que l'on se fasse comprendre et nos oreilles s'habituent vite à ce nouveau parler.

   Beaucoup de choses retiennent notre attention.

Une bise pour se dire bonjour.

Beaucoup de cheveux¡¡¡ 90% des femmes ont les cheveux jusqu'à la taille.

Peu de misère visible mais des petits boulots : cireurs de chaussures, vendeurs ambulants, promeneur de chiens, colleurs et décoleurs d'affiche (brigade) et aussi des ramasseurs et trieurs de poubelles trainant leurs lourds charriots dans les rues de la ville.

Le salaire minimum mensuel est augmenté de 25% (¡) en septembre et passe à 2 300 pesos.

20 % des argentins gagnent + de 4 000 pesos.

    Les Argentins mangent entre 14 h et 15 h 30 puis à partir de 21 h et souvent assez tard.

Nous nous adaptons aussitôt à ces nouveaux horaires (après ceux, bien tôts, subis sur le cargo) pour profiter notamment des "parillas" (grill) où l'on se régale de viandes diverses (chori =  saucisse, poulet, boeuf) cuites au charbon.

Nous mangeons également beaucoup d'empanadas (sorte de petits chaussons fourrés) à la viande, au poulet et au fromage.

Nous nous cuisons des steacks de boeuf (30 $ soit 5 € le kg) bien tendres et bleus comme on les aime, parfois accompagné d'une sauce roquefort.

Autant vous dire que les carnivores que nous sommes s'en donnent à coeur joie...

Le tout accompagné de bons vins argentins.

On trouve en effet des petits cabernet Sauvignon, Syrah ou Malbec, très bon marché (entre 8 et 12 pesos).

La biere nationale, la Quilmès, est très bonne.

Elle se trouve notamment en bouteille de 970 cm3 à 5.70 pesos (-d'1€) en supermarché et en général à 18 ou 20 pesos au bar.

Une autre spécialité argentine, fierté nationale, qui nous convient bien est le Dulce de leche, sorte de lait concentré sucré au goût caramélisé.

   Nous arpentons toute la ville à  pied (munis d'un plan bien utile pour se retrouver) pour admirer et visiter toutes ses richesses.

Il y a beaucoup de vieilles églises.

L'Obélisque, le palais du gouvernement "La casa rosada", qui a l'occasion du bicentenaire est ouvert au public les jours fériés (lundi 22 août : journée de l'enfance).

   Nous irons au quartier de la Boca. Quartier pauvre mais touristique avec le CAMINITO, rendu célébre et populaire par B. Quinquela Martin, peintre et philanthrope qui le rendit accessible à tous en 1959 avec son marché à ciel ouvert d'artistes et de danseurs de tango.

Toutes les habitations du quartier sont en tôle ondulée colorée.

Nous passons devant le célèbre stade de football de la Boca où Maradonna a joué à ses débuts au Boca Junior Club.

Nous nous renseignons sur le prix du match qui a lieu la semaine prochaine : 200 dollars! la place.

Nous n'irons pas...

   Nous déambulons le soir en toute sécurité photographier les monuments et la Tulipe qui se ferme la nuit.

San Telmo, le quartier où se situe notre "cave" est ambiance rétro avec ses magasins d'antiquaires et son marché couvert où l'on trouve ses légumes (ou sa viande!) entre les friperies et vendeurs d'objets de collection.

Et comme dans tout Buenos Aires, des petits restau ou parrilla au charme local.

Puerto Maduro, le port de plaisance est très paisible et côté.

Nous faisons, le dimanche 28 Août, la bicicleada, rassemblement de personnes promouvant l'utilisation de la biciclette en ville.

"Mejor en bici"

Nous y rencontrons Juan Carlos, gynécologue, qui, en Mai prochain part faire le chemin de Compostelle à vélo.

Rencontre également avec Javier, un cyclotouriste argentin dont le projet est de faire Ushuaia-Alaska.

Petit moment de gloire lorsque l'on nous présente à l'assemblée.

Grand moment d'incompréhension et de tristesse lorsque nous apprenons le soir que notre amie Chantou a décidé d'en finir avec la vie.

Une femme si joviale et dynamique! Quel gachis!

Mais c'est un choix (regretable) que nous ne pouvons juger...

C'est ainsi et nous partons le coeur lourd lundi 29 Août de Buenos Aires dont nous aurons bien profité.

Nous reprenons notre périple à vélo sur les routes de l'Argentine, en fin d'hiver.

le 21 Septembre (aujourd'hui) c'est le printemps...

A bientôt avec des nouvelles de la route.

quelques vues de Buenos Aires :

 https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=loscarlitos26&target=ALBUM&id=5654537507860837761&authkey=Gv1sRgCLiKsrHk_r3dUw&feat=email

Gros besos des Carlitos

Carlita

   Voila longtemps que nous n'avions pas donné de nouvelles¡

La raison est que nous venons de passer 18 jours coupés du monde sur un cargo qui vient de nous débarquer en Argentine.

Les Carlitos sont enfin en Amérique du Sud¡¡¡

   Mais avant, voici un résumé de nos dernières tribulations au Sénégal.

Après le Maroc, où nous avons bien duré et la République Islamique de Mauritanie, notre arrivée au Sénégal est pour nous un grand bol d'air frais et un retour à la vraie vie¡¡¡

Les Sénégalais sont vivants¡

Ca crie, ça chante, ça danse, ça se bouscule dans une ambiance toujours joviale et bon enfant¡

Les femmes, enfin, sont également de la fête¡

   Nous commençons la découverte de ce nouveau pays en faisant, après notre traversée de la frontière par le bac, un deuxième tour sur le fleuve Sénégal.

Cette fois en pirogue.

2 Sénégalais, à la rame, nous emmènent paisiblement sur 14 kilomètres, le long de la rive sénégalaise , jusqu'à Richard Tall, ville riche de par sa transformation de la canne à sucre.

   Nous quittons la ville frontalière de Rosso pour ensuite prendre la route de Saint Louis.

St Louis dont nous tombons immédiatement sous le charme.

Tout contribue à un sentiment de bien être : notre logement au coeur même de l'île dans une ancienne maison coloniale, l'ambiance paisible de ses rues et l'accueil de ses habitants.

L'île de St Louis est reliée à la ville de Sor du côté terre et à la Langue de Barbarie du côté Atlantique.

Le moyen le plus fréquent pour se déplacer, mise à part la marche, est le taxi, en général une vieille R12, ou le très traditionnel et coloré transport en commun, Saviem SG2, que l'on retrouvera dans toutes les grandes villes sénégalaises.

   Le jour de notre arrivée à St Louis, le 9 Juillet, nous avons la chance d'assister à la cloture  de la première édition du Festival du rire avec le spectacle de l'humoriste MAMANE.

   Nous restons 12 jours sur l'île et profitons aussi des plages de la Langue de Barbarie qui sont propres dès que l'on s'éloigne un peu des habitations...

St Louis c'est aussi la découverte, dans un petit stade, du sport nationnal : la lutte.

Les combats de lutte enfièvrent les foules.

Le lutteur doit mettre à terre son adversaire qui doit toucher le sable de ses 4 membres ou de la tête ou du dos.

Chaque lutteur a le corps couvert de grigris et suit les instructions de son marabout avant chaque combat¡

Mais avant son entrée dans l'arène, il y a le rituel de la danse et l'aspersion de liquide magique concocté par le marabout.

Ce dernier reçoit jusqu'à 30 % des gains de son lutteur¡

Les professionnels gagnent des millions de francs CFA.

   Nous avons également la joie de revoir Hubert et Jean Louis qui, pour des raisons administratives dues à leurs véhicules, ne feront qu'un passage éclair au Sénégal.

   Notre séjour à St Louis est brutalement interrompu par la trouvaille rapide d'un cargo susceptible de nous traverser en Argentine.

Les réservations et inscriptions se font rapidement par internet.

Nous n'avons qu'une semaine pour rejoindre et visiter Dakar¡

   Ibrahima qui s'était arrêté nous inviter sur la route à la sortie de  St Louis, nous réceptionne 3 jours après notre rencontre, une dizaine de kilomètres avant le centre de Dakar.

Nous laissons nos vélos et sacoches chez son frère et nous installons dans sa famille, dans le quartier Santi Yalla dans la banlieue de Thiaroye Gare.

Nous sommes bien évidemment les seuls toubabs (blancs) à vivre dans ce quartier populaire anciennement mal famé.

Nous y passons une semaine, le bâteau se faisant attendre.

Cela nous permet de profiter encore un peu du Sénégal et de Dakar...

Cumba, soeur d'Ibrahima, nous prend sous son aile et nous fait visiter les environs de Dakar.

Nous emmenons à chaque fois Hadja, 10 ans, et un autre des enfants découvrir leur pays¡

Nous traversons ainsi en pirogue sur l'île de Ngor que nous visitons entièrement puis nous nous installons sur la première de ses 3 plages où nous passons l'après midi au plus grand plaisir des enfants¡

Ambiance sénégalaise avec  très peu de touristes.

   Le lendemain nous prenons cette fois la chaloupe pour l'île de Gorée .

Lieu hautement  touristique dont l'architecture coloniale nous rapelle St Louis.

L'île est riche en histoire pas très joyeuse avec ses bunkers, ses canons et sa maison aux esclaves.

Mais elle est très jolie avec une superbe vue sur la ville de Dakar.

Les prix y sont toutefois exagérés et nous sommes souvent assaillis par les locaux souhaitant nous vendre leur art (bijoux, tableaux, statues...) ou leur service (guide).

   Nous passons également une autre journée au Lac Rose où Carlito passe un moment à flotter dans son eau salée.

Sur 3 mètres de profondeur d'eau, pratiquement la moitié est constituée de sel.

On comptabilise 380 grammes de sel par litre d'eau et la "récolte" s'élève à 25 000 tonnes par an¡

   Nous profitons également d'une journée de repos pour assister et participer à la préparation du tieboudiaga (tieboudiem, plat nationnal, avec boulettes de poisson sauce épicée) avec les femmes.

Ces dernières, ainsi que les enfants sont toujours contents de notre présence, et notamment celle d'un homme, Carlito¡

C'est rare pour elles de partager leur quotidien avec des étrangers et en plus un représentant de la gente masculine¡

Nous rigolons beaucoup et partageons autant¡

Notre naturel et notre franchise les interpellent et les ravissent...

   Les aurevoirs sont difficiles et déchirants, avec Hadja en particulier.

Tout le monde espère se revoir dans cette maison qui est maintenant la nôtre.

   MERCI  à Ibrahima et sa famille (dont son frère et sa femme Mémouna, Cher et tous les enfants...) dont nous avons partagé l'intimité pendant une semaine.

Expérience inespérée et unique de la vie locale quotidienne dans une grande ville comme Dakar.

Merci également aux amis du "vélodrome" (Mohamed, Mia, Ibrahima, champion, Dios, Paul...), la terrasse où nous avons passé de supers soirées bien arrosées.

   Le Sénégal et ses habitants, comme vous l'aurez compris, nous ont enchantés.

   Nous avons passé 27 jours au Sénégal et fait 375 petits kilomètres à vélo à travers des paysages agricoles et verdoyants de toute beauté.

   Nous aurons dormi sur la route dans 2 salles d'école, entre autres et une fois gratuitement dans un hôtel italien tenu par une Mauritanienne¡

   Le seul hic de ce pays reste que notre condition de toubabs fait forcément de nous des riches aux yeux de la plupart des  Sénégalais.

   Notre seul regret : ne pas avoir eu le temps de visiter davantage du pays notamment la ville sainte de Touba, haut lieu de pélerinage ainsi que la région de Casamance d'où proviennent un grand nombre de ces délicieuses mangues du pays¡

   Mais on a promis de revenir, INCH'ALLAH...

Quelques photos souvenirs :

  https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=loscarlitos26&target=ALBUM&id=5644205514595050865&authkey=Gv1sRgCJ_Np-reotO3Fw&feat=email

Boussa à tous des Carlitos

Carlita

 Salut à tous

Voici enfin les dernières news..

Ca sent en effet la fin du Maroc.

Pour plusieurs raisons.

Tout d'abord depuis que nous avons dépassé Laayoune et rencontré notre premier Sahraoui nous sommes maintenant accueillis par des bienvenus au Sahara occidental!!!

Ensuite parce que nous sommes à Dakhla, la dernière grande ville marocaine avant Nouadibou et la Mauritanie, et que nous nous sommes posés pour nous essayer au kitesurf dont c'est le paradis ici.

Mais revenons à nos aventures qui reprennent après Akka avec un arrêt forcé de 4 jours à Icht en attendant que le vent faiblisse un peu!

A Tarjijht nous squattons 2 jours dans une palmeraie avec Abdallah qui nous montre comment il féconde les palmiers femelles avec une grappe coupée à la cime des mâles. Il nous invite à revenir en Octobre partager l'ambiance de la récolte des dattes...

Fask ensuite aura été un de nos bivouacs les plus sauvages.

C'est Youssef, en ville qui nous indique une cascade à 4 kms dans les terres.

Rivière et petites cascades en étage parsemées de oualilis (espèce de laurier rose) en font un paysage somptueux.

Youssef et son ami Oussine nous y rejoignent les 2 soirs et s'adonnent à l'ajuge, instrument traditionnel à 3 cordes avec un son type basse, et aux percussions à l'aide d'une grosse bassine en plastique.

Ils nous émerveillent de chants gnawa  et sahraoui traditionnels.

photos de AKka à Guelmim :

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=loscarlitos26&target=ALBUM&id=5617711494411723729&authkey=Gv1sRgCNiE7ZKhzMD0Mg&feat=email

Nous affrontons ensuite le vent jusqu'à Guelmim où nous prenons ensuite la direction de la plage blanche dont les marocains nous vantent la beauté depuis le nord du pays.

Mais le vent est tellement fort qu'à Laksabi, Slama nous interdit de repartir après la pause casse croûte et nous emmène chez lui!

Slama, "retraité de la France" est un homme dynamique jovial et bourré d'anecdotes.

Merci à lui pour cet après midi et soirée mémorables de franches rigolades!

Slama, hypocondriaque, nous aura fait analyser toutes ses boîtes de médicaments!

Nous repartons tôt le lendemain mais le vent est toujours là.

Nous profiterons de notre rencontre avec des maçons pour faire 12 kms en camion!

Arrivés enfin à la plage blanche, Ali, un pêcheur nous propose du poisson frais.

De là va naître une grande amitié.

Nous le suivons le lendemain et faisons , tous les 3 à vélo, les 20 kms de plage à marée basse pour arriver à la cabane qu'il partage avec Lahoucène sur la plage.

Il n'y a que leur cabane et celle d'un autre pécheur à 2 kms, sur les 30 plus beaux kilomètres de plage du Maroc!

C'est la première fois que ces 2 amis pêcheurs accueillent des étrangers à partager leur quotidien.

L'entente entre nous 4 est immédiate.

On vit au rythme du soleil et de la marée pour relever les filets.

Le reste de la journée nous le passons à faire du thé, à manger, bricoler, nettoyer les filets et ramasser du bois et autres trésors parmi les déchets rejetés par l'océan.

La vie est simple et douce.

Uniquement troublée par les quelques 4x4 de touristes qui passent et le combi volkswagen qui récupère le poisson et réapprovisionne nos amis en glace, eau, denrées alimentaires et autres.

Ali et Lahoucène nous réconcilient avec le poisson que nous mangeons sous toutes ses formes : grillés au barbecue, en brochettes, panés à la poêle et en tagine.

Ali apprend à Carlito l'art de faire du bon pain au charbon et au gaz.

Lahoucène, 66 ans, est une vieux loup de mer et faisait avant la cuisine pour les marocains d'un grand bâteau partagé avec des coréens!

Il a beaucoup d'histoires à raconter toujours avec un humour fin.

Il a une philosophie de la vie très simple et saine.

Après ces 4 jours où ils nous donnent tant, le départ est émouvant et larmoyant...

De Boujdour nous leur enverrons les photos promises.

Nous repartons alors pour 10 kms sur la plage puis 22 kms de piste avec quelques passages ensablés où nous n'avons d'autre choix que pousser nos vélos!

A la sortie de TanTan nous fêtons nos 6 000 kms à la bière. (Coup de chance nous passons devant le seul restau coréen vu au Maroc!).

photos de Guelmim à Tantan

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=loscarlitos26&target=ALBUM&id=5617706673160730385&authkey=Gv1sRgCKuW86T-7tnrfw&feat=email

A Tarfaya, nous dégustons nos premiers homards (12 €/kg) et rencontrons un couple d'anciens restaurateurs français qui oeuvrent dans l'humanitaire.

Leur site à visiter : les amis de Yorola.

Laâyoune, super militarisée, ne nous a pas plu!

A boujdour nous restons 5 jours.

Je me suis blessé un orteil et la ville, proche de la mer, est agréable.

Nous passons du temps au port de pêche où l'ambiance est toujours fébrile!

La route ensuite jusqu'à Dakhla est bien monotone avec ses longues lignes droites au milieu d'un paysage désertique et inhabité.

Nous nous réapprovisionnons dans les stations service disséminées sur la route.

Nous bivouaquons chaque soir du côté de la côte le plus souvent en compagnie de pêcheurs.

Le vent toujours fortement présent dans cette région, souffle enfin en notre faveur jusqu'à Dakhla.

Dakhla, comme je le disais, paradis du kite.

On trouve un jeune marocain avec qui on négocie 4 jours de formation puis 6 jours de mise à disposition du matos à se partager.

Mais au bout de 7 jours on ne s'est pas encore levé sur la planche.

Notre prof, pas très pédagogue avec Carlito, n'est pas très enthousiaste à nous apprendre.

C'est ainsi que nous stoppons au 8eme jour cette formation mascarade!

Nous apprendrons, peut être à Nouadibou, avec une école professionnelle et motivée dans les vraies règles de sécurité.

Nous gardons, heureusement, intact notre intérêt pour le kitesurf!

Notre apprentissage devant initialement durer jusqu'au 14, nous avions donc acheté des tickets de bus  pour faire les 350 kms qui nous séparent de la frontière mauritanienne.

photos de Tantan à Dakhla 

https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=loscarlitos26&target=ALBUM&id=5617709101961558289&authkey=Gv1sRgCM3AtfzC3fSKjAE&feat=email

Plus que 2 jours donc dans ce Maroc que nous aurons vraiment aimé.

Le vélo est incontestablement le bon moyen pour découvrir ce pays riche et varié géographiquement.

Humainement parlant , nous avons pris une grande claque, tellement l'accueil est naturel et spontanné.

Pas un jour sans que l'on entende "bienvenue au Maroc" ou malhaba (bienvenue).

Mon seul regret est la place réservée  aux femmes dans cette société même si cela tend à s'améliorer très doucement...

La pollution et la récolte des déchets est également un problème majeur ici dû essentiellemnt à un manque de moyens, d'information et surtout d'éducation.

Nous avons planté la tente et fait du feu , en toute responsabilité, où bon nous semblait.

Les marocains font en effet des petites feux où l'occasion se présente à l'heure du thé ou de manger.

La sécurité, dans le contexte actuel de changements, justement réclamés par le peuple, reste totale.

Ces 6 mois passés au Maroc, resteront pour nous, notre véritable entrée dans notre voyage aventureux.

Nous le quittons nostalgiques mais enrichis de belles rencontres et amitiés (Yassine, Mokhliss, Lahoucène, Ali...).

Choucrane à toutes les personnes qui nous ont si gentillement accueillis et encouragés par le geste ou la parole et patiemment enseigné un peu d'arabe ou de berbère...

Nous reprenons maintenant la route à la découverte de la Mauritanie et des nombreuses nationnalités qui la peuplent.

Nous pensons bien à vous tous qui préparez les vacances.

Si l'Afrique vous attire, on vous attend...

Big bisous des Carlitos

Carlita

Salam Alekoum

   Après cette semaine de vacances passée avec les parents de Carlito, le désert et M'Hamid (dernier village avant le Sahara) nous appellent...

   Nous n'avons pas le temps de faire l'aller-retour à bicyclette car notre visa prend fin le 08 Février.

   Nous y allons donc en bus avec une étape à Ouarzazate.

   A M'Hamid, Hassan nous escorte jusqu'à l'auberge camping "La Palmeraie", située au coeur de ...la palmeraie!

   C'est dans ce cadre iddylique, et dans une tente berbère, que nous établissons notre QG.

   Nous sommes à 2 pas du désert.

    L'accueil des frères Laghrissi (Brahim, Oussine et Mustapha) est amical.

   Nous partageons presque tous les soirs notre repas ensemble dans une ambiance bon enfant.

   Carlito va même les aider à faire de la....maçonnerie! Souvenirs, souvenirs!

   Nous marchons dans la palmeraie et la kasba de M'Hamid de longs moments.

   Les dunes sont toutes proches. Le sable a envahi le village qui a dû abandonner une partie de ses habitations.

   Nous avançons dans le sable et, dune après dune, nous nous rapprochons de l'Algérie, distante de 40 kms. Mais nous ne pourrions y pénétrer : la frontière, depuis le Maroc en est malheureusement fermée.

   De l'autre côté de la palmeraie, après le village du nouveau M'Hamid, c'est le désert comme on se l'imagine.

Fini les palmiers : du sable uniquement et des dunes à perte de vue.

Paysage désertique irréel. Seuls les sacs plastiques volants et disséminés partout dans le sable tempèrent notre enthousiasme naïf!

   Tels 2 gamins, nous nous installons dans une tente berbère, les pieds et les yeux dans le sable!

   Nous expérimentons une tempète de sable qui nous permet de profiter de la philosophie d'Ahmed (45 ans) le fils de nomade et ancien militaire du désert.

   Ahmed, comme Brahim de la palmeraie (24 ans) ne sont mûs par aucune démarche commerciale et touristique. Leurs vies et leurs besoins sont restés simples et humains.

   Nous passons de longues heures à discuter avec Ahmed, à boire le thé et observer le vent en furie.

   Le sable, pendant ce temps, s'engouffre par tous les pores de la tente!

   Toutes nos affaires et le lit en font les frais, le camescope également...

   Nous dormirons tout habillé et couvert du chech!

   Ce dernier est indispensable dans cette région du Maroc où le sable et la poussière s'incrustent dans chaque recoin.

   Ici, les hommes, comme les femmes, sortent voilés!

   Ces dernières sont différemment vétues que partout ailleurs dans le Maroc.

   Elles sont entièrement drapées dans un voilage le plus souvent noir et orné d'un liseré de tissu rouge et vert parsemés de pompoms dans les mêmes tons. Elles sont très inaccessibles et belles.

   L'autre particularité de toute la population ici concerne les dents.

   Bien que présentes et semblant saines, elles sont pour celles du haut le plus souvent, à demi jaune et marron.

   Apparemment la faute en incomberait à l'eau...

   Après ses quelques jours ensablés, nous retournons à la palmeraie chez les frères Laghrissi.

   Nous y essuyons également la tempête, mais de poussière cette fois!

   Après 14 jours de vie paisible à M'Hamid, nous voici de retour à Marrakech.

   Le vent du désert y a apporté le froid, le soir et la nuit, ainsi que de la neige sur les montagnes environnantes.

   Nous jouissons d'une vue panoramique sur la ville et les environs depuis la terrasse de l'hôtel.

   Nous retrouvons également avec plaisir la vue de nos bicyclettes qui vont patienter encore quelques temps sur la terrasse avant de reprendre vie pour le col de Tichka ( 2 260 m) et Aït Ben Addou puis Foum Zguid puis...

   En attendant il nous reste 3 jours pour s'occuper de nos visas.

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Boussa

Carlita